Al otro día (sáb 17) tomo un tour gratis, caminando el centro de la ciudad. El guía era un negro canadiense, pero 1/8 alemán, cuyo bisabuelo, según sus palabras, había tenido un serio caso de "jungle fever". En alemania prácticamente no hay negros, nos lo hizo notar en un momento en que la Alexanderplatz estaba llena, y él era el único negro. El tipo conocía todos los lugares, la historia, las costumbres, y lo contaba con tanta gracia e histrionismo, que después de 2:15 hs, a la hora de la propina, lo llenaron de guita. Vimos el Glockspiel (como un reloj cucú, pero más elaborado, con campanadas rítmicas (medio fuera de tiempo), y muñequitos bailando y contando una historia, durante unos 20 minutos. Y termina sí, con el canto de un pajarito) de la municipalidad de München, conocí algo de la historia de la mentalidad católica y tradicionalista de los bávaros, cómo el comercio del oro blanco ("no cocaína, sino sal") hizo a esta ciudad rica, cómo las deudas de la primera guerra mundial la llevaron a una hiperinflación superior a las que hemos sufrido en Argentina (la impresión descontrolada de papel moneda hacía que fuera más económico limpiarse el traste con el mismo, que comprar papel higiénico, ya que comprarlo costaba más papel que el que se recibía, y los billetes estaban impresos de un solo lado, ya que imprimirlos de ambos habría hecho más cara la tinta que el valor que representaban). Cómo Hitler empezó acá su movimiento nazi con una suerte de golpe de estado fracasada. Cómo después empleó el miedo y la propaganda para llegar y mantener el poder (incluyendo la guillotina para opositores, aunque se tratara de una niña de 11 años llamada Sophie Sholl (hay una película con su nombre, tengo que verla)).
Era curioso saber que casi todo lo que estábamos viendo tenía no más de 60 años, ya que la ciudad quedó destruida en su mayor parte en los bombardeos de la segunda guerra mundial, y luego fue reconstruida manteniendo en su mayor parte el look original. Cosas que quedaron en pie: el reloj con el Glockspiel de la municipalidad, y las torres con cúpulas abombadas tan características del paisaje de Münich. Pero hey, no porque los aliados quisieran mantener reliquias históricas, sino porque eran los puntos más altos de la ciudad y servían de referencia para bombardear el resto.
En el tour había 2 argentinos, uno con el que hablé bastante estudió un semestre en Dresden y no se quiere volver a Argentina.
A la tarde me encontré con una amiga de un amigo de mi profesora de alemán, una argentina que vive en Dachau (donde está el museo del primer campo de concentración que abrió Hitler, a sólo 2 meses de asumir el poder, que quise visitar pero ya estaba cerrado), a 20 min de Münich, y tampoco quiere volverse. Estudia y trabaja como niñera, algo que hacen muchos jóvenes (mujeres y varones) de distintos lugares del mundo en Alemania. Compramos comida en un supermercado, que resultó sumamente barata: 2 pizzas + 1 vino Prosecco (tipo New Age): €4,90. Conocí la casa en la que vive y trabaja y me recordó a la de los testigos protegidos dque consiguen nuevas identidades en las películas yankis: todo nuevito, y el parque verdecito con los niños jugando.
Después nos juntamos con algunos de sus amigos (2 georgianos, 1 brasileña, 1 francesa, y 1 muniqués), que resultaron ser de lo más copados. Fuimos a un pub parecido al que habíamos ido a bailar en París, sólo que acá no bailan, es algo que no está en los genes alemanes.
Mi alemán, bien gracias. Entendía alrededor de un 40% de las conversaciones, y curiosamente al que menos le entendía era al muniqués.